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  • Enrique Izquierdo

Colisión de gotas de agua

Actualizado: abr 27

En primer lugar, decir, que este tutorial es el resultado de un largo recorrido por instrumentos (goteros, relés temporizados, placas Arduino), técnicas, aparatos, métodos, pruebas, consultas y un largo etc. que han dado como resultado lo que aquí os voy a mostrar.

Un simple gotero que soltaba gotas de agua de forma regular a intervalos de tiempo indeterminables, fue como empecé. Con este método, obviamente no podía ajustar el tiempo de goteo ni el tamaño de la gota de agua. Poco a poco, investigando y preguntando a gente que estaba muy por delante de esto fue la manera de captar con la cámara las colisiones de gotas de agua.

El mayor problema estaba en conseguir soltar gotas de agua en el punto exacto y en el momento exacto, al tiempo que se dispare la cámara y se disparen también los flashes en el momento justo. (más tarde explicaré porqué digo flashes y no flash)

Efectivamente, hacer este tipo de fotografía requiere mucha paciencia pero además también una variada dotación de medios para poder lograr captar ese momento mágico que el ojo es incapaz de retener.

Si te lo puedes permitir, te aconsejaría disponer de un espacio dedicado solo para hacer estas fotografías ya que montar y desmontar todo lleva su tiempo por lo que es conveniente montarlo y poder tenerlo ahí sólo para esto.

Lo que pretendo con este tutorial es darte el punto de partida para hacer fotos de colisiones de gotas y que a partir de aquí, ya bien sea modificando valores de altura, tiempos, densidades del agua, etc experimentes y obtengas fotos increíbles.

EL EQUIPO





CAMARA


La mayoría están hechas con una Canon 40D.


De un tiempo a esta parte las hago con una Canon 5D Mark III.




Normalmente los tiempos de exposición son muy largos, lo que provoca un ruido importante en las fotos pero la 5D tiene un tratamiento buenísimo del ruido, lo que mejora increíblemente la calidad de la foto.


OBJETIVO

Puedes elegir el objetivo que quieras (siempre que no sea un angular), yo utilizo el Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro.



Todos sabemos que la nitidez que proporciona un macro en distancias cortas no se obtiene con otro tipo de objetivo. El problema con el que nos encontramos es que la profundidad de campo es muy pequeña y es por lo que yo siempre hago estas fotos con un diafragma bastante cerrado entre f/14 a f/22.

FLASH


Puesto que el diafragma lo pongo muy cerrado por la razón que he explicado antes, sería lógico pensar que la iluminación por flash debería ser a la máxima potencia para compensar esa entrada de luz tan pequeña. Nada más lejos de la realidad. Si el flash lo ponemos a la máxima potencia, el tiempo de luz es demasiado largo para congelar la imagen y ésta nos saldría movida. Por tanto yo utilizo dos o tres flashes a una potencia de 1/32, 1/64 y hasta de 1/128. Lo que conseguimos con esto es tener la suficiente luz para que la foto no nos salga oscura y con un tiempo de luz muy pequeño con lo que la foto se congelará.

Hay que tener en cuenta que este tipo de fotografía está hecha, como yo digo, solamente con la luz de los flashes mientras que el espejo de la cámara está levantado. Y es por lo que la velocidad de obturación NO es un factor determinante pero SI el tiempo que los flashes están iluminados. Eso si, la habitación debe estar oscura o en penumbra para evitar luces indeseables.

Tenemos que pensar muy bien qué flashes comprar porque el precio habría que multiplicarlo por dos o por tres según la cantidad de flashes que vayamos a utilizar.

Hay quien tiene los Yongnuo Speedlite YN560-II y dicen que les van muy bien.

Yo compré unos Vivitar 285 a los que les hice una modificación para poder variar la intensidad a mi gusto.


En este enlace te dejo las instrucciones para hacer estas modificaciones:

https://www.dropbox.com/s/oncxeiok5okoicp/Vivitar%20285%20Tutorial.pdf?dl=0

(Lo siento, me lo envió Markus Reugels y no lo tiene traducido.)

ELEMENTOS DE CONTROL Y GOTEO

El controlador StopShot es el aparato que utilizo para gobernar todos los elementos de goteo, flashes y hasta el disparo de la cámara.



De la configuración de los tiempos va a depender el éxito de las colisiones de gotas.

Este controlador dispone de una entrada para el sensor de rayos infrarojos (que te lo muestro más abajo) y tres salidas RCA en dónde conecto la electroválvula, los flashes y también la cámara.

También tiene una entrada de micrófono. En ocasiones, el conteo de tiempo, necesitamos que se haga por sonido en vez de por corte de un haz de rayos infrarojos, pero esto sería para otro tipo de fotografías.


controlador StopShot

Las gotas se producen por la apertura de una electroválvula de precisión que sitúo a unos 55 cm de altura. Esta altura es variable, tendrás que hacer múltiples pruebas hasta encontrar la altura en la que se producen los efectos que tú deseas.

El tiempo de apertura de la electrovávula, por supuesto, es configurable. Cuantos más milisegundos de apertura, más grande será la gota de agua.

La electroválvula es esta:



electroválvula


Y es la que tienes que enroscar en el sifón de Mariotte:



sifón de Mariotte

La función del sifón de Mariotte es mantener siempre la misma presión en el depósito del agua aunque este se vaya vaciando poco a poco.

El siguiente elemento es un sensor de rayos infrarojos:




sensor



Cuando la electroválvula suelta una gota de agua, ésta la hacemos pasar por el arco del sensor el cual envía la información de la posición exacta de la gota de agua al caer al controlador para que éste comience el ciclo que le hayamos programado.


soporte

Por supuesto, estos últimos tres elementos, pueden ser colocados en un trípode con un soporte pensado para ello.

EL AGUA


Si hiciésemos estas fotos con sólo agua, el momento de la colisión sería un sinfín de microgotitas que no nos darían el resultado que esperamos. Por tanto yo añado entre dos y tres cápsulas de goma guar por cada litro de agua. (Esto es variable y a tu gusto):


goma guar

La goma guar le da al agua una viscosidad suficiente como para que no se "rompa" la gota de agua al chocar con la columna que crea la primera al caer.

Para mezclar la goma guar con el agua, te aconsejo que disuelvas aparte las capsulas en un poco de alcohol y después lo eches al agua. Esto te evitará problemas con los grumos.

Una vez mezclado, tendrás que colar con un paño o con un colador de tela para quitarle la turbieza.

El color se lo doy con colorante alimentario:

colorante alimentario


Cuando quiero hacer colisiones de dos colores lo que hago es poner un colorante en el agua del sifón de mariotte y otro color en el agua del recipiente de abajo. Con ello conseguimos que la columna hacia arriba que crea la primera gota sea de un color y la segunda gota, que es la que choca contra la columna, de otro.



OTROS ELEMENTOS UTILES


El enfoque es un punto importante y hay que estar vigilándolo constantemente. Por supuesto, el objetivo lo tendrás que poner el manual. Yo utilizo uno de estos dos elementos como ayuda para el enfoque:



ayuda para enfoque


El de la izquierda es la punta de un cartucho de silicona al que le he enroscado un tornillo y el de la derecha es un tubo muy fino adherido a una base sólida y pesada.

Una vez ya tengas montado todo (Controlador, válvula con sifón, agua, recipiente donde caen las gotas) tendrás que dejar caer una gota de agua de manera que impacte justo en la punta del tornillo o en el fino tubo, y una vez lo hayas conseguido, tendrás que hacer un ajuste del enfoque lo más preciso posible justo ahí.

A partir de aquí, obviamente ya no puedes mover el trípode. Ten en cuenta que es fácil tropezar con una pata y adiós al enfoque. Te lo digo por propia experiencia. De todas formas, es necesario estar constantemente vigilando el enfoque. Es fundamental.

Otros elementos que te serán de mucha utilidad son las pinzas de presión y/o los sargentos. Siempre hay que sujetar cartulinas, placas de plexiglas, cables, etc.


pinzas de presion



sargento


PROCEDIMIENTO

Diagrama de un montaje típico

(1) Disparador remoto de flash (emisor)

(2) Recipiente lleno de agua

(3) Lámina de plexiglass blanco opaco

(4) Flashes

(5) Receptores del disparador remoto

(6) Depósito de agua con sifón de Mariotte

(7) Boquilla de la electroválvula

(8) Electroválvula de precisión

Como te dije al principio, este tutorial, es un punto de partida y por supuesto, el diagrama que te muestro lo puedes variar a tu gusto.

El montaje de este diagrama daría como resultado este tipo de foto:


Mientras la cámara que está en modo Bulb se dispara aproximadamente 0,5 segundos, en el momento en que se produce la colisión, se disparan los flashes que atraviesan la placa de plexiglass blanco opaco que trabaja a modo de ventana de luz.


Puedes ir jugando con la posición de los flashes y la posición de la cámara para obtener diferentes resultados. Incluso en muchas ocasiones conviene iluminar lateralmente la colisión por lo que tendremos que distribuir los flashes alrededor del recipiente donde se producen las colisiones.


Observarás en el diagrama que para evitar demasiado cableado yo utilizo un disparador de flash remoto (1) con receptores en cada uno de los flashes (5).


El StopShot viene con un manual en dónde explica perfectamente su funcionamiento y el modo de cómo poner los diferentes Triggers (salidas para electroválvula, flash, camara), como salvar una configuración, etc. por lo que no voy a extenderme en ello.

Si quieres echar un vistazo, el enlace al manual es este:

https://www.cognisys-inc.com/downloads/StopShot%20Manual%201.8%20Espanol.pdf

TU PRIMERA COLISION


- Partimos de la base que tenemos el sifón lleno de agua con goma guar, los flashes conectados, el StopShot encendido, el disparador manual conectado a la cámara, el enfoque bien hecho, etc.


- En primer lugar, coloco la electroválvula perfectamente vertical, esto es importante pues de lo contrario las columnas no serán verticales (se inclinarán hacia un lado) con lo que la colisión no se producirá.


- La distancia entra la punta inferior de la boquilla (7) y la superficie del agua en el recipiente (2) es de 54 cm.


- La distancia entre la punta inferior de la boquilla (7) y el sensor de rayos infrarojos es de 13 cm. (en el diagrama no aparece el sensor)

- En el Trigger 1 del StopShot conecto la electroválvula.


- En el Trigger 2 del StopShot conecto el disparador remoto de flash. En el diagrama, el disparador, está puesto sobre la cámara. Tendríamos que fabricar un cable RCA-zapata de flash para colocar aqui el disparador.


- Programar el StopShot asi:

T1 --------------> Manual (Para que el controlador espere a que se pulse el botón Up/Down)

#PULSE --------> 2 (Número de aperturas de la electroválvula. 2 gotas)

PULSE 1 --------> 50.0 ms (Primera apertura de la electroválvula. Primera gota)

TOFF 1 ---------> 76 ms (Espera de 76 milisegundos)

PULSE 2 --------> 25.0 ms (Segunda apertura de la electroválvula. Segunda gota)

TOFF 2 ---------> 16.0 ms (Por defecto)

T2 --------------> 275 ms (Tiempo de espera de 275 milisegundos y se dispara el flash)


- La cámara la dispararía yo con un disparador manual. La secuencia de disparo sería:

1) Con la cámara en Bulb disparar con el disparador manual.

2) Pulsar el botón Up/Down para que se ejecute lo que hemos programado.

3) Soltar el disparador manual


- Admira tu creación

Todos estos valores son orientativos y los vas a tener que ir cambiando con bastante frecuencia. Ten en cuenta que el hecho de trabajar con valores de tiempo tan pequeños, cualquier condición ambiental puede hacer que tengas que modificar unos valores que en principio te estaban funcionando bien pero que de repente dejan de hacerlo. Es un trabajo de mucha paciencia y de prueba/error.


Enrique Izquierdo



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