19 de marzo, 2016 · Técnicas · 0 comentarios ·

Fotografía HDR

Fotografía HDR

     

Todos sabemos que la pupila del ojo humano se dilata y se contrae constantemente cuando estamos mirando a nuestro alrededor. Cuando miramos a una zona o un objeto que tiene mucha iluminación esta se contrae, en cambio, se dilata si la iluminación es pobre o es oscura.

 

     Para poder entender bien lo que es la fotografía HDR es necesario hacer mucho hincapié en que este proceso que hace el ojo humano, lo hace porque el ojo solo puede mirar a un punto a la vez y no a un entorno como lo hace la cámara fotográfica. Por este motivo la pupila está constantemente variando de tamaño.


     Haciendo una analogía con el diafragma de la cámara fotografica, podemos decir que, mediante el fotómetro que la cámara lleva incorporado y que mide la cantidad de luz que entra, el diafragma se dilatará/abrirá o se contraerá/cerrará dependiendo de la cantidad de luz que "ve" en el momento de disparar. 

 

 

     El "problema" con el que nos encontramos a la hora de hacer una fotografía es que, puesto que el fotómetro hace una única medición de luz (sea puntual o ponderada), éste fijará un valor para el diafragma que será el mismo para todos los puntos de la toma, ya bien sean muy claros o muy oscuros. Por tanto este diafragma será adecuado para algunos puntos de la toma pero demasiado abiertos o demasiado cerrados para otros, por lo que para aquellos puntos en los que el diafragma sea el correcto la imagen se verá bien, pero en aquellos para los que el diafragma debería estar más cerrado, la imagen nos saldrá sobreexpuesta o demasiado clara o "quemada" y por el contrario, en aquellos puntos en los que el diafragma debería estar más abierto porque las condiciones de iluminación son pobres, nos saldrá esa zona subexpuesta, demasidao oscura o directamente negra. 

 


     Lo que intenta hacer la técnica HDR es precisamente "corregir este problema", haciendo que tanto las zonas claras, medias y oscuras se vean perfectamente bien en cuanto a iluminación en una fotografía, lo cual lo hace un tanto irreal. Pero esto es precisamente a mi juicio, lo que hace atractiva a la fotografía HDR.



     Por tanto, para hacer una fotografía HDR, yo hago entre cinco y nueve fotografías obviamente dejando entrar mas luz para obtener las zonas oscuras y menos luz para obtener las claras.

     En una cámara fotográfica, nosotros podemos hacer esto de dos formas:

     - Dejando fija la velocidad de obturacion ( o sea el tiempo que está abierta la cortinilla) y variando el diafragma, más abierto para que entre más luz.

     - Dejando el diafragma fijo y variando la velocidad de obturación. A más tiempo con la cortinilla abierta entrará mas cantidad de luz y viceversa.

     Cualquiera de las dos opciones valdría, pero, en HDR, utilizamos la segunda, o sea, variando la velocidad de obturación por el motivo que comento a continuación:


Diafragma más abierto=menos profundidad de campo
Diafragma mas cerrado=más profundidad de campo


     Puesto que el trabajo lo vamos a hacer con varias fotos iguales, iguales pero con diferentes iluminaciones, aparte de utilizar un tripode para que las fotografías nos salgan exactas en cuanto al fotograma se refiere, necesitamos que todo lo que en una toma nos salga nítido y enfocado también nos salga nítido y enfocado en todas las demás. Y esto sólo lo podemos conseguir manteniendo la misma apertura de diafragma en todas ellas puesto que si lo variamos, nos varía la profundidad de campo o franja en la cual la imagen captada es nítida.

     Por tanto no nos queda otra opción que variar la velocidad de obturación. Realmente, como tendremos la cámara en un trípode, la velocidad de obturación no nos importará demasiado, pero sí el diafragma que usemos.

     Hay que tener en cuenta que si lo que vamos a fotografiar es un paisaje tendremos que poner un diafragma muy cerrado para que la profundidad muy grande y así poder obtener nítido hasta el horizonte. Adicionalmente, y si ponemos un diafragma cerrado, es posible que tengamos que poner tiempos de exposición muy altos (1 seg., 1/2 seg. etc) que a efectos de movimiento de cámara no nos afecta como ya he dicho pero posiblemente si que nos afecte en cuanto a que la fotografía sacará más "ruido" cuanto más tiempo le pongamos.

 

Ejemplo de fotografía con ruido en exposiciones largas



Para hacer fotografías HDR cuento con el siguiente material para hacer las fotografías que luego en casa procesaré:

                   Trípode, Disparador manual y por supuesto una cámara.

 

 

Y para hacer el proceso HDR cuento con Photomatix y Photoshop. (Versiones a gusto de cada cual.)

Photomatix 

 

 

Photoshop

 

 

Para este tutorial he elegido esta foto:

 


                                                             --------------------o--------------------



Toma de fotografías:

Hice seis disparos con la cámara sobre el trípode y con el disparador manual por cable.
Los datos de las seis tomas, excepto la velocidad, que la pongo debajo de cada una, fueron los siguientes:

Cámara: Canon EOS 40D
Objetivo: Sigma 10-20mm
Distancia focal: 14mm
Diafragma: f/16
Prioridad: apertura
ISO:100

1/200 sec

 

 

1/100 sec



1/50 sec



1/25 sec.



1/13 sec



1/6 sec

 

 

     El día estaba bastante nublado como podeis ver. La primera foto sale muy oscura debido a que, aunque una velocidad de 1/200 es una velocidad muy normal, utilicé un diafragma fijo de f/16 para obtener mucha profundidad de campo cuando, posiblemente, para que la foto hubiera salido bien de luminosidad, hubiera sido necesario poner un f/5.6

     Cuando hacemos una serie de fotografías como estas se conoce por el nombre de "horquillado" o "bracketing".

     La mayoria de las cámaras digitales réflex SLR disponen de un sistema por el cual nosotros podemos poner los valores mínimos y máximos de exposición y, dependiendo de la marca y modelo, hacemos disparos consecutivos y la cámara sola nos va haciendo las diferentes tomas que veis aquí arriba. En este caso se llama "horquillado automático" o "autobracketing".

     Para mayor comodidad, la cámara se puede poner en modalidad de ráfaga, aunque los puritanos dicen que no se debe hacer así porque cada vez que se efectua un disparo debemos esperar unos segundos para que la cámara deje de moverse puesto que el movimiento que produce el espejo cuando se levanta y la cortinilla puede repercutir en el siguiente disparo debido a un microbalanceo que se produce. (Esto lo dejo a gusto de cada cual) 

     Para este trabajo puse un horquillado de tres disparos (que es lo máximo que me permite mi cámara) separados por una diferencia de exposición de 1 punto entre foto y foto, y con la cámara en modalidad de ráfaga.

     Una vez hechas las tres primeras y con mucho cuidado giré la rueda de las velocidades hasta llevar la marca del fotómetro 1 punto por encima de la última foto hecha e hice las tres restantes.

     Este mismo proceso lo podríamos haber hecho con dos, tres, cuatro,..veinte... las que queramos, desde una fotografía totalmente negra, hasta una totalmente blanca aunque luego no las utilicemos, de hecho, yo personalmente no suelo utilizar todas las que hago.

     Una vez que tenemos las fotografías, ya sólo nos queda hacer el proceso de obtener la foto HDR siguiendo los siguientes pasos:

     1.- Abrimos nuestro Photomatix y seleccionamos las fotos con las que vamos a tratar, File>Open,  marcamos los ficheros, y pulsamos Abrir:


     En primer lugar yo abro todas las fotos de la serie y hago todo el procedimiento que sigue a continuación. No obstante, suelo repetirlo pero seleccionando sólo algunas fotos en lugar de todas. Por ejemplo con la 1ª, 3ª y 5ª o con la 2ª, 4ª y 6ª o lo que se me antoje y hacer el procesado con ellas. Hay que saber que en este postprocesado se juega mucho con la prueba-error hasta conseguir lo que buscamos, por eso es necesario tomarselo con paciencia y tiempo por delante para poder hacer cuantas más pruebas mejor.


     2.- A continuación hacemos: HDR>Generate>Marcamos Use opened images>OK
     En alguna ocasión, es posible que al pulsar OK nos aparezca una pantalla similar a esta:

 

     La explicación es que partiendo de que 0 es la exposición correcta, Photomatix espera que el intervalo de exposiciones sea la misma para todas las fotos, tanto para las subexpuestas (valores en negativo) como para las sobreexpuestas (valores positivos).

     En el caso de que no sea así nos saldrá esta ventana mostrandonos lo que Photomatix cree, en donde se nos permitirá variar los valores si consideramos que Photomatix no lo ha interpretado bien o dejándolo como nos lo muestra si realmente es correcto.

     En cualquier caso pulsaremos OK.

 

3.- Nos aparece esta ventana:

 

     Yo suelo dejarla como está y pulsar OK. Dejando tildado Align source images hacemos que Photomatix corrija cualquier pequeño defecto de alineamiento que haya entre todas las fotos seleccionadas. Si hemos hecho tomas en las que hay objetos o personas en movimiento, lógicamente entre toma y toma estos habrán cambiado de lugar, en cuyo caso tildaremos también Attempt to reduce ghosting artifacts.

 

     4.- Tras pulsar OK en la ventana anterior, nos aparece una nueva ventana con nuestra foto HDR:

 

     5.- Si movemos el cursor por nuestra foto, podremos ver en la pequeña ventana HDR Viewer como quedará la fotografía en todas sus zonas después de hacer en siguiente paso Tone Mapping. Si nos parece que queda demasiado clara o demasiado oscura podemos subir o bajar la exposicióncon HDR>Adjust View>Exposure Up F12 para aumentar la exposición o Exposure Down F11 para disminuirla. Generalmente no hay que hacer nada por lo que seguiremos con el siguiente paso.

 

     6.- Ahora accederemos al último paso que es el Tone Mapping. Pulsamos HDR>Tone Mapping y nos sale la siguiente ventana:

 

     ...y aquí querid@s amig@s, os dejo a vuestra suerte. Todos los deslizantes que veis os servirán para darle más o menos Fuerza a la foto, saturación de color, suavidad de la luz, luminosidad, etc,etc.

     Como referencia, hay ciertos ajustes que yo, casi siempre, los pongo más o menos iguales que son:

                        Gamma: 2.0
                        Black Clip: 0.00%
                        White Clip: 5.000%
                        Light Smoothing: 0 ó 1
                        Strength: (por encima de 50, incluso llegando a 100)


     7.- Después de varias horas :-)) de tocar los deslizantes pulsamos OK y nos aparecerá ya el trabajo final en la ventana principal de Photomatix:


     Una vez aquí ya podemos salvar nuetra foto. Yo suelo salvarla en formato TIFF por una sencilla razón. Todos sabemos que el formato JPG es un formato comprimido y cómo lo siguiente que vamos a hacer es abrir el fichero en Photoshop para hacer unos cuantos retoques y volver a salvar y posiblemente lo volvamos a abrir para volver a retocar y salvar... y mas, la calidad de nuestra foto se va deteriorando más y más cuando salvamos puesto que tiene que comprimir cada vez que se salva el fichero corriendo el peligro de que nos salga las típicas bandas del JPG.

     Por tanto File>Save as...>(elejir TIFF) y pulsar Guardar


     8.-  Y ya,como último paso, abro la foto con Photoshop para darle los últimos "toques" como por ejemplo:


          Imagen>Ajustes>Niveles

          Imagen>Ajustes>Curvas...

          Imagen>Ajustes>Tono/saturacion...

          Filtro>Enfocar>Máscara de enfoque...

       etc...etc

 

Espero que os haya servido.

 

 

Enrique Izquierdo

Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada.
1 + 2 =
Ver anterior | reciente

Últimas entradas